Ya en Siria

La mejor opcion para ir a Damasco desde la capital jordana parace ser utilizar un taxi colectivo, no sale mucho mas caro que el autobus y los tramites en la frontera son mucho mas rapidos. Llegamos donde se juntan estos taxistas y cuando ya parece que nos vamos con uno vemos que los demas pasajeros estan pagando 10 cuando nos habian dicho 11. Estos jordanos hasta el final intentan sacarte todo lo que pueden. Como no hay manera de que nos bajen el precio nos vamos a la oficina de al lado cuyo coche ademas es un todoterreno, por lo tanto mas grande e iremos mas comodos. Despues de que nos aseguran que no va a Beirut, aunque lo pone en la puerta del coche, salimos rumbo a la frontera.

Llegamos sin problemas a la linea del mapa. Control en el lado jordano para enseñar el pasaporte y tramites de inmigracion. Hay que pagar 5 dinares por salir (menos mal que por lo menos te ponen un sello de Petra) y por fin en Siria, jeje. Ya teniamos el visado tramitado desde España asi que todo va un poco mas rapido, ademas nos dicen que vayamos a la fila de los diplomaticos, vamos ascendiendo de nivel. Nos miran el pasaporte para comprobar que no hemos estado en Israel y de nuevo al todoterreno para continuar camino a Damasco.

El paisaje ya parece diferente. La carretera, con mas baches, llena de camiones repletos de tomates, sandias... Creo que va a ser verdad eso de que se come bien por aqui.

El taxi colectivo nos deja a las afueras y estamos un poco perdidos. No tenemos liras sirias todavia y tampoco ninguna guia de viajes que nos oriente sobre los precios de un medio de transporte al centro. Despues de escapar de varios taxistas pesados, negociamos con uno mas tranquilamente y llegamos a un acuerdo (2 USD). Muy majete nos lleva al lado del casco antiguo de Damasco. Callejeamos y buscamos hotel para un par de dias. Esta complicado encontrar algo decente y bien de precio, ademas las recepciones suelen estar al final de unas largas escaleras, y con la mochila!! Finalmente nos quedamos en el New Promise, por unos 12 euros (habitacion doble con aire acondicionado y baño privado).

Ya instalados, nos vamos a comer que ya va siendo hora. Sigo con mi dieta de arroz (todavia prefiero no comer nada mas) y Marcos un Kebah con yogur. Vemos platos con criadillas, sesos, lengua de cordero... No se, no se, si no me voy a hacer vegetariana por unos dias.

Siesta y a llevar la ropa a lavar, que hemos ido acumulando arena de toda Jordania. Aqui hablan menos ingles y nos las tenemos que ingeniar para entendernos con gestos con los de la lavanderia. Al final llegamos a un buen acuerdo, 20 SYP por pieza. Ademas hemos aprendido que si hacen como que se limpian las manos significa que es gratis (la ropa interior).

Pasamos el resto de la tarde perdiendonos por las calles del antiguo Damasco. Esta bien ir un dia sin la guia y dejarte llevar. Encontrarte con la Mezquita de los Omeyas sin saber que iba a estar ahi o con un local donde todavia hay un cuentacuentos, aunque sea para turistas.

Disfrutamos con los puestos del zoco. Lastima que todavia no me convenga comer pistachos, los venden pelados y todo. Los sirios parecen buena gente. Vemos una pequeña panaderia y nos invitan a pasar. Quieren que hagamos el pan aunque amablemente les decimos que casi mejor que no. Y posan para las fotos. Que majetes!

Nos orientamos bastante bien y sabemos volver a la zona conocida cercana al hotel. Cenamos e incluso encontramos un sitio para navegar un rato. Hemos sobrevivido sin un libro de referencia. De todas formas, mañana intentaremos encontrar uno, aunque sea en ingles.

Al dia siguiente, la mañana se nos pasa volando. Buscando la Lonely Planet, mirando como esta el cambio en los bancos, yendo a la oficina de turismo, buscando "La caperucita roja" en arabe para unos amigos...

Vamos a recoger la ropa a la lavanderia y al llegar al hotel vemos que nos faltan los calcetines. Tenemos que volver e insistir un poco para que se levanten (estan echando la siesta en unos colchones en el suelo) y miren. Menos mal que al final se dan cuenta de que se habian olvidado de darnos una bolsa porque lo unico que sabian decirnos es "Welcome to Siria!".

Volvemos a deleitarnos paseando por el casco antiguo de Damasco. Hay oficios curiosos: el que vende zumo de mora en un puesto con ruedas, el zapatero que esta en medio de la calle y le arregla la bota a Marcos, los que pasan a maquina de escribir los papeles que les llevan, el que vende chucherias, los que llevan una tetera gigante encima, otros con una cafetera express como la de los bares en la parte de atras de la furgoneta, los limpiabotas, los artesanos... Parece que me gusta Damasco.

Jerash... y nos vamos

Despues de devolver el coche, cogemos un taxi para ir a la estacion de autobuses de Abdali. El conductor nos dice que los buses a Jerash han cambiado de sitio, asi que nos fiamos de el (que remedio!!). Parece que es cierto y enseguida subimos a un minibus en el que un hombrecico nos llama: "Come, my friend". Nada mas subir nos pregunta de donde somos, claro, y en 30 segundos hace un repaso de politica internacional: "Spain good, Jordan good, Israel no good, Bush no good, Sadam VERY good!!". Estamos de acuerdo en casi todo. ML ya lo sospechaba pero el revisor nos confirma que esta borracho y que no nos preocupemos. Para nada. El abuelete, que tiene menos dientes que el Oli, parece totalmente inofensivo.

Al llegar, y despues de rechazar la invitacion para ir a casa de nuestro "nuevo amigo", vamos a ver las ruinas romanas de Jerash. La entrada ha subido a 8 dinares y no nos vale el ISIC, lastima! Habia leido en la guia que en el antiguo hipodromo organizaban carreras de cuadrigas (4 durante 7 vueltas).

La entrada, teoricamente, valia 20 JOD. Como aun no habiamos hecho ninguna turistada en Jordania y mi cumple estaba cerca, nos acercamos a pedir mas informacion. El espectaculo habia comenzado hacia media hora, pero habia otro a las 14h por solo 12 dinares. Intentamos asomarnos para ver si merece la pena, pero no nos dejan. Un poco mas alla hay un pequeño monticulo desde el que conseguimos ver, aunque de lejos, a los legionarios romanos. Los carros estan a punto de salir... pero solo hay 2. Dan un par de vueltas y se van a la tribuna donde esta el publico (de pago). Definitivamente, creemos que no merece la pena.

Entramos al recinto y enseguida llegamos a la famosa plaza ovalada con columnas que habiamos visto en fotos. Un sonido de gaitas nos distrae. A lo mejor estan ensayando en el teatro con motivo del Festival de Jerash. Nos asomamos pero no se trata de ningun invitado conocido, sino de unos espontaneos con turbante. No entiendo mucho, pero no les pega nada la gaita.

Estamos buscando el mejor angulo para hacer fotos de la plaza cuando aparecen Ruben y Esti. ML quiere agradecerles la recomendacion del dia anterior pues los picores han desaparecido. Continuamos la visita juntos, charlando e intercambiando clases de español, arabe, italiano y vasco, a traves del ingles, con un chico que vende collares.

Comemos un poco cerca de la salida, antes de coger el autobus de vuelta a Amman. Lo "mejor" del dia esta por llegar. En ese momento aparece la figura de El Tangador. Si, con mayusculas. Porque era un autentico vividor profesional. Primero nos "ataca" de frente, pidiendo 1 dinar a cambio de un billete de 5 euros mas falso que Judas (la Jordania biblica, de nuevo). A pesar de que estamos sentados en la puerta de un puesto de policia, no se corta un pelo. Parece que los agentes le llaman la atencion pero se acerca a ellos con una sonrisa. No han pasado ni 5 minutos cuando nos vuelve a "entrar" por el flanco derecho. Esta vez, se trata del viejo truco de "no hay autobus, teneis que coger un taxi". 2 minutos mas tarde, por supuesto, llega el bus que va a Amman. El individuo en cuestion tambien sube. Le pregunto, con bastante cachondeo, que donde vamos. Se hace el sueco. De nuevo se cumple la intuicion de ML: el tipo resulta ser el revisor! A pesar de que esta ma;ana hemos pagado 700 fils en el viaje de ida, nos pide 1 dinar por persona. En teoria, lo mismo que estan pagando los demas. Nos resistimos a darselo, sobre todo por sus "antecedentes". Al final cedemos por culpa de las compinches del asiento delantero: "es que viene de otro pueblo". Inmediatamente, el personaje empieza a devolver al resto de pasajeros los cambios que no habia dado antes. Ruben y ML insisten pero solo consiguen 5 centimos por persona. Nos cabreamos un poco y empezamos a despotricar en perfecto castellano. ML amenaza con hablar mal de ellos cuando volvamos a España. Les da igual.

Ya en la capital cogemos un taxi entre los 4 para ir a la Ciudadela, que resulta estar cerrada por los festivales. Bajamos andando hacia el centro, vemos el anfiteatro. ML esta un poco floja despues de varios dias a dieta de arroz. Nos compramos una sandia en el mercado de frutas y nos la comemos alli mismo, en medio de la calle, dando espectaculo.

Nuestros amigos de Bilbao tienen que irse al aeropuerto, asi que nos despedimos y nos quedamos en el hotel descansando. Teniamos intencion de ir a Damasco a la mañana siguiente, pero las tripas de ML tenian otros planes: un par de dias de reposo en Amman, para recuperar fuerzas.

Madaba y los Castillos del Desierto

Madrugamos un poco pero como es viernes no nos sirve de nada. A pesar de lo que dice la guía, está todo cerrado y no podemos ver los mosaicos de Madaba hasta las 9 y media. Están repartidos entre un museo (con guía chanchullero incluído), un parque arqueológico y varias iglesias. Entre ellas la de San Jorge, al lado de nuestro albergue, famosa por su mapa mosaico de Tierra Santa.

Nos acercamos hasta el Monte Nebo, el lugar desde el que (se supone) Moisés divisó "la Tierra Prometida". Me imagino que en aquella época no había contaminación ni calima, porque si no no la habrían encontrado nunca.

Intentamos bordear Ammán en nuestro camino hacia los Castillos del desierto. La carretera es aburrida salvo por los carteles que indican la relativa proximidad de Irak y por los mini-tornados de arena que vemos en el horizonte.

Paramos en Qsar Kharana, que según la Lonely Planet es como un minipiso de 35m2. Parece pequeño en medio del desierto pero en realidad tiene 35x35m y está bien conservado/restaurado por fuera. Se suponía que la entrada era gratis pero al llegar vemos un cartel de "Tickets". Mierda! En la ventanilla no hay nadie pero oigo música y voces en una habitación cercana. Qué bien huele! Parece tabaco de manzana... Me asomo y veo a 3 individuos tirados en el suelo, fumando en narguile. Les pregunto por la entrada y aseguran que "por ser yo" puedo entrar gratis. Debe de ser que es viernes y no toca trabajar. Les doy las gracias y visitamos el castillo tranquilamente. El sol no descansa y aunque el viento es cálido, se agradece.

La siguiente parada es Qsar Amra, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Sólo quedan en pie los antiguos baños árabes, una mínima parte de lo que fue este caravasar. Lo más interesante son los frescos del interior que se conservan muy bien. Resultan peculiares porque representan escenas cotidianas, como una cacería o el proceso de construcción del propio edificio, y otras un poco "subidas de tono" (prohibido en aquella época) o alocadas, como un oso tocando el banjo. También es curiosa una cúpula que tiene pintada una de las primeras representaciones de la bóveda celeste, con algunas constelaciones y signos del zodiaco.

Continuamos hacia Azraq para ver su castillo, el más alejado de la capital. En el interior no queda gran cosa en pie pero aún conserva las puertas originales, de piedra negra basáltica igual que el resto del edificio. En una sala nos sorprenden las piezas de un puzzle, también de piedra, que en su día debían de formar una cúpula.

De vuelta hacia Ammán paramos a comprar agua y un refresco. La buena noticia es que sólo nos cobran medio dinar. La mala, es que hemos estado pagando el doble durante toda nuestra estancia en Jordania. Con este nuevo dato damos el "partido" por perdido, no hay quien pueda con ellos, jeje. Nos han ganado de paliza!!

Ya en la capital, ML me sorprende gratamente como copilota y me lleva directo hasta la oficina de alquiler para aparcar allí el coche. No podemos devolverlo porque es festivo, pero preferimos dejarlo aquí a resguardo. Pillamos un taxi para volver al centro (1 JOD) y nos toca un conductor de los "buenos". Nos cuenta un poco su vida, que tiene 8 hijos y una niña, la pequeña. Incluso nos enseña un par de vídeos que lleva en el móvil de su hija bailando danzas orientales y beduinas. Por primera vez en Jordania, tenemos que insistir para que nos cobre.

Volvemos a dormir al hotel Cliff y nos dicen que sólo les queda sitio "on the roof". Asustados al principio, porque hemos leído que a veces te ofrecen alojamiento en la terraza encima de un colchón, casi salimos corriendo. Pero insisten en que veamos lo que resulta ser una habitación en la azotea.

Bajamos a cenar al ajetreado callejón de enfrente. El restaurante que lo ocupa debe de ser bastante famoso porque siempre está lleno. El otro día conocimos allí a un hombrecillo que hablaba castellano, vamos en su búsqueda. Para nuestra desgracia no aparece y los camareros casi no hablan inglés. He de confesar que me divierto viendo cómo ML intenta hacerse entender con uno de ellos. Vuelve a la mesa con cara de circunstancias: ¨No me he enterado de nada". A pesar de todo, empiezan a aparecer platos en la mesa: una especie de salsa, muy buena, que resulta ser hummus; otra que lleva algo de ajo y pica como el demonio; y el falafel por el que preguntaba ML, que está muy rico caliente. Al rato pasan con patatas fritas y las cogemos para "asegurar" un poco.

Cuando casi estamos acabando entra una pareja. Parecen españoles y tan perdidos como nosotros con la comida. Intentamos ayudarles con la elección de la cena y acabamos hablando un par de horas. Son Rubén y Esti, de Bilbao, que han hecho escala en Ammán en su vuelo a Bangkok con Royal Jordanian. Ella es enfermera y le recomienda un antihistamínico a ML para sus picotazos/alergia. Mañana también van a Jerash, igual coincidimos.

Cuando no sabes que es lo correcto

Durante los viajes que hemos realizado siempre te encuentras ante situaciones en las que no sabes muy bien como actuar, en especial ante la mendicidad. Despues de reflexiones varias tenemos nuestro propio codigo basico, a pesar de lo cual seguimos cuestionandonos si actuamos bien.

Tenemos claro que no se debe fomentar la mendicidad y una de nuestras maximas es no dar dinero a los niños. Tampoco dulces, producen caries, ni boligrafos ya que en la India nos intentaban vender los que les habian dado otros turistas. En el caso de decidir dar algo de dinero siempre se lo damos a los adultos que estan con ellos. Entendemos que es dificil cambiar la situacion y que una limosna puede sacar de un apuro aunque sabemos que no es la solucion. Aun con todo somos incapaces de no darles algo de dinero a los que creemos que mas lo necesitan, ya que en estos paises todavia lo tienen mas complicado.

Creo que nunca olvidare a un niño de unos 5 años que llevaba a un bebe desnutrido en brazos y nos pidio dinero en la India. Le acompañamos para que eligiera algo para comer en las tiendas cercanas y tambien un zumo de frutas. Lamentablemente no habia nada apropiado para el bebe pero compartio su comida con el. No supimos encontrar una forma mejor de ayudarle y se que su futuro habra sido incierto. Me gustaria que alguien con mayor poder de decision tuviera experiencias parecidas para poder conseguir de una vez que el 0'7% se destinara a ayudar a paises menos desarrollados.

Nosotros intentamos colaborar con ONGs desde España aun dudando de si es la manera mas efectiva. Otros viajeros han encontrado mejor solucion en ayudar a ONG locales y desde aqui les animamos a continuar, en especial al proyecto de El viajero solidario en Zaragoza y a la pareja de Lavueltaalmundo.net.

En Jordania no hemos visto mucha mendicidad, si bien nos ha sorprendido ver muchos niños "trabajando" en los sitios turísticos, como por ejemplo llevando a los burros en Petra. Esto todavía choca más en un país cuyo nivel de vida es bastante elevado en comparación con sus vecinos.

Bueno, que me enrollo. Todo esto venia porque el otro dia estabamos cenando en un sitio de comida rapida en Amman (los restaurantes cierran pronto por aqui y nos habia atrapado el internet) cuando entro un niño de unos 9 años pidiendo dinero. Unos turistas de la mesa de al lado le dieron alguna moneda pero nosotros le intentamos explicar que si queria le comprabamos algo para comer. El insitia en el dinero y se señalo la tripa como que no tenia hambre. Le pedimos al camarero que se lo explicara y al final acepto que le compraramos un bocadillo para comerselo alli. Un poco a disgusto, creo, se lo comio y ya se iba cuando el camarero le dijo que nos diera las gracias. Los turistas de al lado nos dijeron "good policy" pero siempre te quedas con la duda de si estaras actuando de la manera correcta.

Alquilar un coche en Jordania

Durante nuestra estancia en Wadi Musa (Petra) intentamos contactar con un par de oficinas de alquiler de coches. Misión imposible. Siempre estaban cerradas, así que descartamos la opción de subir a Ammán en vehículo propio visitando algún sitio por el camino.

La segunda opción consistía en hacer ese mismo recorrido en un taxi para 4 personas. En un solo día podíamos ir de Petra a Ammán, viendo 6 ó 7 lugares: Dana, Shobak, Wadi Mujib, Karak, el Mar Muerto,... Una agenda un poco apretada, pero aprovechábamos el día. Lo malo es que el precio no bajaba de 80 dinares y no encontramos más gente para compartir gastos.

Finalmente vamos en bus a la capital, cogemos un taxi al centro y a buscar hotel. En el Palace y el Farah nos piden 15 JOD, así que al final nos quedamos en el Cliff a mitad de precio. Tienen un cartel de "Se alquila coche", bien. Llaman a alguien y nos dicen que vendrá en 1 hora. OK, nos vamos a navegar mientras. Volvemos pensando que es un poco tarde, pero no ha llegado el hombrecillo. Lo vuelven a llamar, vendrá en 1 hora. OK, nos vamos a comer. Regresamos sin muchas esperanzas y como no nos dicen nada nos vamos directos a echar la siesta. Qué raro que sea tan difícil, con lo que les gusta a los jordanos sacarnos las perras!!

Por la tarde vamos a los Jardines del Rey Abdullah (el sitio donde se amontonan casi todas las compañías de alquiler de coches) y empezamos a preguntar. Da igual que sean internacionales o cutres, ninguna tiene coches. ¿Qué hacen aquí a estas horas si no les queda ningún vehículo? Tampoco reservan para mañana a primera hora. Al final encontramos uno pequeño y asequible, pero nos obligan a coger 3 días y el precio se dispara hasta 140 dinares. Nos lo pensaremos y de paso comparamos con las excursiones de los hoteles.

Volvemos al Palace y pedimos más información sobre los tours que tienen anunciados: 18 JOD / persona. Mañana nos da igual ir al Mar Muerto o a los Castillos del Desierto, vendremos a las 8 y nos apuntamos a lo que salga.

Somos puntuales, aunque parezca raro, pero hemos madrugado para nada. Después de esperar 40 minutos nos dicen que no hay excursión. No sirve de nada cabrearse, así que les mandamos bien lejos en un perfecto castellano.

Entramos primero al banco a cambiar 100€ y casi nos toca la lotería. El señor de la ventanilla se equivoca y teclea un cero de más. Los ojos nos hacen chirivitas, ¿nos dará 1.110 dinares en vez de 111? Esto si que sería una remontada... y de paliza!! Nunca sabremos si habríamos sido "buenos" o no, porque lamentablemente se da cuenta.

Nos marchamos corriendo a ver si aún está disponible EL coche. Bueno, ya que estamos aquí vamos a preguntar en otra oficina de alquiler a ver si es más barato... Tras una dura negociación, conseguimos un Picanto por 80 dinares y "sólo" 2 días (CDW incluido).

Es tarde cuando salimos de Ammán, rumbo al Mar Muerto. Paramos primero en Betania más allá del Jordán, uno de los lugares donde supuestamente fue bautizado Jesucristo. No nos hace mucha gracia tener que pagar 7 JOD para ver 4 iglesias, un agujero y el río, pero como tour privado y lección de Historia "aproximada" en inglés no está mal. Puede que lo mejor haya sido estar en la frontera con Israel, viendo como intentan hacerles la competencia con un nuevo sitio bautismal en la otra orilla del río.

ML quería coger agua del Jordán para el bautizo de su nuevo sobrino, pero con ese color verde... casi mejor que lo dejamos.

Hace muchísimo calor, vamos a darnos un bañito en el Mar Muerto! Buscamos primero el Dead Sea Panorama, un supuesto mirador junto a un complejo hotelero, pero no hay manera. Pasamos de largo de los sitios "de pago" y nos metemos en el primer hueco más o menos cerca del agua. Estamos en el punto más bajo del planeta (unos 400m por debajo del nivel del mar) y parece que también sea el más caluroso. ML se mete primero al agua y aunque sus sensaciones no son muy buenas al final yo también me animo. Nos habían comentado que casi no se podía nadar. Si, flotas más de lo normal debido a que tiene mucha sal pero no es tan exagerado.

A la salida tenemos un pequeño problema con el coche, que patina en la cuesta de cabras por la que nos hemos metido. Antes de que nos demos cuenta han parado una camioneta y otro vehículo, y bajan 4 jordanos muy dispuestos a ayudarnos. Nos dan instrucciones, empujan el coche, incluso intentan levantarlo a pulso! Al final uno de ellos se pone al volante y nos saca del apuro. Menos mal que siempre hay buena gente para compensar. Después de esto, ML piensa que quizás deberíamos suspender nuestro duelo particular contra los jordanos. Dice que es como si en un partido de futbol echan el balón fuera cuando hay un lesionado. ¿Metáforas sobre fútbol? Le ha dado demasiado sol, vamos a comprar un par de botellas de agua.

Después de bebernos 2 litros de agua en minuto y medio, seguimos rumbo a Karak. La carretera del Mar Muerto está bastante bien y permite disfrutar del paisaje. Una vez allí, visitamos el castillo en lo alto de la ciudad. A lo mejor nos podíamos haber ahorrado unos cuantos kilómetros, ya que no es tan espectacular como comenta la guía pero al menos no nos hemos quedado con las ganas de venir.

Continuamos hacia el norte por la carretera del Rey, bastante peor y con varios puertos. Ahora entendemos por qué el transporte público va por la del Desierto. Intentamos buscarle el lado bueno y disfrutamos con los colores del valle de Wadi Mujib.

Casi de noche llegamos a Madaba y tras varias vueltas, nos alojamos en el Albergue de Peregrinos de la Iglesia de San Jorge. Lo que me faltaba hoy!! ML empieza a tener picores por medio cuerpo. ¿Le habrá picado algún bicho? ¿Será una reacción a la sal del Mar Muerto? ¿Alergia a la Jordania Bíblica? Cenamos y a dormir, que mañana nos espera un largo día.

Placidamente, en Petra

Por la mañana temprano volvemos a la aldea de Rum y cogemos el autobus hacia Petra (Wadi Musa). Nos piden 6 JOD, un poco timo: Marcis y Ml 2 - Jordanos 4.

Muy considerados nos preguntan el hotel al que vamos para dejarnos en la puerta (ya podran). Zedane nos ha recomendado el Valentine, asi que les decimos ese. Nos vienen a buscar del hotel, los han llamado por telefono, y vamos a verlo un poco desconfiados. Tiene buena pinta y 15 dinares para ser Petra no esta mal. Nos quedamos.

Esta incluido el transporte hasta el recinto y cuando nos estan llevando les pedimos que paren un momento para comprar algo para comer. Estamos algo cansados y bajos de reflejos, y entonces aprovechan y nos tangan como nunca. Que error!! Esto no se puede repetir. Nu, no sigas leyendo que te va a dar un algo. Nos piden casi 5 euros por 3 platanos, 2 manzanas y unas galletas. Lo peor es que no se lo dejamos en el mostrador, luego estuve medio dia arrepentida. Con las prisas y la necesidad de llevar provisiones, no supimos reaccionar a tiempo: Marcos y Ml 2 - Jordanos 8. Que dificil va a ser remontar!! Me quiero ir ya a Siria!!

Para colmo en el centro de visitantes vemos que ya no hacen descuento con el ISIC y las entradas para tres dias nos van a costar 31 dinares. Menos mal que se puede entrar un cuarto dia, aunque no esta escrito en ningun sitio.

Intentamos relajarnos y coger aire para poder disfrutar del momento. Hace tiempo que queriamos venir a este lugar del mundo y no vamos a dejar que nos lo estropeen. Andamos por el Siq (el cañon de la entrada), disfrutando de esta obra maestra de la naturaleza, sabiendo que al final encontraremos El Tesoro (Al-Khazneh), la imagen mas famosa de esta ciudad nabatea. Paseamos despacio, mirando despues de cada curva a ver si ya esta ahi. Creo que recordare esa dulce espera durante mucho tiempo. Y por fin, lo intuimos, lo vemos, no nos defrauda, realmente merece la pena venir a Jordania para poder contemplarlo.

Aunque sabemos que vamos a seguir viendolo durante los proximos 3 dias, nos quedamos alli boquiabiertos fotografiandolo un buen rato. Continuamos con el paseo viendo mas tumbas, el teatro y el centro de la ciudad. Ademas de lo hecho por el hombre, nos impresiona el paisaje, las multiples tonalidades de la piedra arenisca: rojo, amarillo, blanco, azul... Si, azul!! No sabria decir que me impacta mas, si la montaña o lo esculpido en ella. Un equilibrio entre lo natural y lo artificial dificil de superar. Realmente, si os gusta viajar no os lo podeis perder.

El primer dia nos lo queremos tomar con calma. Marcos lleva las tripillas un poco tocadas todavia. Pero no podemos, nos dejamos llevar por la emocion e incluso subimos al Monasterio. Con prisas, porque nos espera el coche del hotel a las 6, ascendemos los mas de 800 escalones que nos separan de esta tumba-iglesia desde la que hay magnificas vistas. El camino, antigua ruta procesional, nos brinda la oportunidad de hacer numerosas fotos. Corriendo, corriendo intentamos llegar a la salida a tiempo, por unica vez pasamos rapidamente ante Al-Khazneh. Aun con todo no llegamos, nos tenemos que rendir poco despues, con este calor todo se hace mas duro. Finalmente compartimos taxi con otra pareja que tambien esta en nuestro hotel.

Cuando llegamos a la ansiada ducha, compruebo que el agua sale fria. Que raro, si pone que hay "hot water". Marcos pregunta y le miran raro: si ahora hace buen tiempo. Esto, junto con que en el buffet de la cena se acaba el falafel casi antes de empezar, nos hace ir a buscar otro hotel para los demas dias. Ademas sospechamos que el conductor estaba compinchado en el timo de la fruta.

Encontramos el Orient Gate, que aunque no sale en la guia, es "correcto" y vale lo mismo pero con el desayuno incluido y "hot shower". Volvemos al Valentine y les pedimos que nos devuelvan el dinero de la segunda noche que habiamos pagado por adelantado. No ponen problemas, probablemente porque hay mas turistas en la recepcion.

El segundo dia repetimos por el Siq hasta El Tesoro. Subimos al Altar de los sacrificios (45 min) y continuamos la excursion hasta el centro de Petra. Esta caminata combina formaciones rocosas que impresionan, distintos monumentos y tumbas, el toque especial de los pastores beduinos con sus cabras y estar practicamente solos. Totalmente recomendable.

Ya cansados volvemos tranquilamente hacia Al-Khazneh y nos quedamos un par de horas ante el. Lo fotografiamos desde todos los angulos y sin apenas gente. Nos quedamos los ultimos, una sensacion especial.

El tercer dia decidimos entrar por un camino alternativo, el cañon Wadi Muthlin. Aunque al principio no parece demasiado interesante pronto nos impacta con serpenteantes tramos de apenas 1 m de anchura entre paredes de multiples colores. Petra no nos deja de sorprender.

Acabamos saliendo hacia una zona de tumbas. Encontramos el camino que lleva a un mirador justo en frente de El Tesoro siguiendo a unas cabras. Se hace dura la subida por el calor pero el final merece la pena. Estar alli arriba, solos, contemplando esa fachada, tambien es especial.

Enlazamos la bajada con el sendero de las Tumbas Reales. Marcos tiene un "momento critico" (bueno, sus tripas) asi que decidimos descansar y dejar de explorar Petra. Todavia nos queda otro dia. Volvemos tranquilamente y disfrutamos de nuevo de El Tesoro. Mas fotos y hacia la salida.

Ya en el hotel nos echamos unas risas con Ismail, un chico que trabaja alli. Nos intenta ayudar con el microfono del ordenador. Aunque no tiene mucha idea pone mucho interes, incluso llama a un informatico y nos lo explica con "gestos internacionales" (se pone gafas con las manos, con cara de idiota). Ademas hacemos un intercambio español - arabe a traves del ingles. Ismail se rie cuando nos oye hablar castellano pero todavia mas cuando lo intentamos en arabe. Que dificil es!

El cuarto dia, ya con mas calma. Nos quedan pendientes las Tumbas Reales. Tranquilamente vemos la fortaleza, la casa pintada y volvemos, despues de una minisiesta a la sombra, a despedirnos de El Tesoro.

De repente, aparecen unos trajeados con camaras de television y muchos fotografos. Sera un famoso? Quien sera? A Marcos le suena, cree que es un cantante, concretamente un tenor español, pero su memoria es un desastre (y la mia para las caras, mas).

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Exclusiva: ML en el Heraldo

Me habria gustado publicar este articulo antes, pero las circunstancias no lo permitieron.

Como quizas ya sabreis, el domingo 20 de julio ML aparecio en el apartado Aragoneses por el mundo de la seccion Heraldo Abierto, del Heraldo de Aragon. Un reportaje-entrevista inicial a pagina completa y un posible seguimiento posterior, gracias al trabajo de Ana Cristina Martinez.

P.D.: Aprovecho estas lineas para desmentir nuevamente que nos hayamos casado... por si aun quedaban dudas.

En el proximo capitulo, por fin, se desvelara quien se hizo una foto con Santarromana en El Tesoro de Petra... y aprovecho el viaje para cantar en el festival de Jerash.

Wadi Rum: el silencio del desierto

Comenzando el dia con energias renovadas, madrugamos para ir a la estacion de autobuses, perdon, a la esplanada donde paran. El dia de antes, un jordano amable (que tambien los hay), nos habia dicho que habia un autobus hacia Wadi Rum a las 7 o 7:30. Esperando, esperando, se acercan como buitres los taxistas ociosos y, con nuestra experiencia del dia anterior, los mandamos a escaparrar. Parece que el mal dia va a durar algunas horas mas, y el autobus no llega. Cuando son casi las 8, aparece una pareja de franceses (Nicolas y Valerie) que tambien tienen intencion de ir hacia alli y al final decidimos compartir un taxi, eso si, con la condicion de que no sea ninguno de los que nos han estado merodeando (que ya les hemos cogido mania, y no es cuestion de hacerles ganar algun JOD). Regateamos divertidamente un buen rato con todos los taxistas que pasan. Algunos incluso dan la vuelta a la manzana para pasar de nuevo ante nosotros y canturrear su precio: "five, five,...". Finalmente negociamos con uno por medio dinar menos por persona y partimos hacia el desierto.

Nos deja en el centro de visitantes donde se supone que hay informacion completa y una estructura organizada para contratar un guia, obligatorio para visitar esta zona. Nos encontramos una treintena de beduinos sentados en la escasa sombra y alli no habia nadie que pusiera orden. A nuestros nuevos amigos les habian recomendado un guia llamado Zedane y preguntamos por el. Lo llaman por telefono, nos viene a buscar y nos lleva a su casa donde nos explica que por 35 JOD podemos dormir en un campamento permanente, incluyendo la cena y el desayuno. Todo correcto. Compramos algo de comida y agua para todo el dia, cogemos cuatro cosas para pasar la noche (por cierto, se nos olvida el frontal que luego echamos de menos) y partimos junto con una tercera pareja, tambien francesa, hacia el desierto de Lawrence de Arabia. Este britanico se enamoro de la zona y conto sus hazañas en el famoso libro "Los siete pilares de la sabiduria".

Muy juntitos los 6 en un jeep algo anticuado, fuimos descubriendo los lugares mas caracteristicos:

• Manantial de Lawrence: merece la pena subir por las vistas
• Cañon Khazali: una profunda y estrecha fisura con inscripciones en la roca
• Dunas de arena roja
• Inscripciones nabateas de Anfaishiyya
• Casa de Lawrence: prescindible, poco mas de cuatro piedras
• Puente de Burdah: lo vimos desde abajo, si no 3 horas andando
• Puente rocoso de Wadak: facil de escalar, una de las fotos tipicas en cualquier visita a Wadi Rum

Para acabar acampamos en el desierto, disfrutando de la puesta de sol, de dormir viendo las estrellas y la luna llena, inmersos en un silencio que engancha.

Algun que otro problemilla con el jeep y las tecnicas de mecanica del conductor, que consistian en pegar golpes con una piedra, junto con una paloma atacada por un cuervo (que sospechamos que fue la comida del guia) pusieron las notas graciosas a esta aventurilla por el desierto totalmente recomendable.

En proximos capitulos: siendo buena os voy a dar un par de pistas... el cantante es español y de fama internacional. Ya queda menos.

Vaya día!!

En casi todos los viajes hay un día malo, que parece que te has levantado con el pie izquierdo. Espero que con este que os voy a contar hayamos cubierto el cupo para los 6 meses.

Estábamos a punto de salir del hotel Mondial (50 EGP, con desayuno) en Nuweiba, cuando mis tripas empezaron a hacer cosas raras. Lamentablemente, los peores augurios se cumplieron y no pude salir de Egipto "indemne".

Casi sin desayunar, cogimos el taxi que nos estaba esperando para llevarnos a las taquillas del puerto. Después de interpretar un poco los carteles informativos, nos acercamos a la ventanilla. "80 dólares", dice el señor del otro lado sin tiempo de darle los buenos días. Bueno, pero ¿a qué hora sale el ferry? "No lo sé, pregunta dentro". ¿Y el ferry lento? (eran 10 dólares menos). "No". Vale, pues dame 2 billetes...

Después de ver un camión de Tarragona por el camino llegamos a la sala de espera, un poco caótica.

No sé si fue por grabar el vídeo o porque realmente no era "nuestro sitio" pero a los 5 minutos nos "invitaron" a ir al otro lado de la valla. La hora de salida del ferry fue cambiando desde las 12 hasta la 1 y las 2. Embarcamos a eso de las 2 y cuarto, después de enseñar varias veces los pasaportes, y el barco empezaba a moverse a las 3 y media. Mientras tanto tuvimos tiempo de hacer amistad con un pequeño "muy majico" (pero no tanto como el Oli) que iba vestido con túnica.

Una hora después, cuando se supone que ya deberíamos haber llegado, Santarromana (conocida como ML antes de salir en prensa) pregunta por el sello y/o visado jordano, pues se suponía que se podía tramitar a bordo de forma gratuita. Está cerrado, tienes un problema, pregunta aquí, pregunta allá,... nos marean un poco y al final tenemos que bajar los últimos del barco para que un policía nos acompañe a tramitarlo en el puerto de Aqaba.

Tras recorrer varias ventanillas, conseguimos el sello de entrada y nos vacilan un poco en la aduana (pobre Santarromana, lo que tiene que aguantar!!). Como era de esperar, el cambio en el puerto es un atraco: 1 a 1, cuando el euro estaba a 1,12 JOD ayer. Parece poco a simple vista pero es más de un 10%. Cambiamos lo mínimo imprescindible.

Salimos a la jungla de los taxis y varios regateos después, vamos de camino al centro con un chico coreano que se nos une en el último momento. Nada más llegar a la ciudad el taxista nos señala un sitio, sin mucho convencimiento, y dice que el Hotel está ahí. Nos huele a chamusquina, preguntamos dónde y duda aún más, señala la otra acera. "No veo el cartel, espera aquí que vamos a comprobarlo". La cosa se empieza a complicar, nos echa del taxi cuando localizo en el mapa el lugar donde estamos (junto a una gran bandera) y que no coincide con su versión. Insiste en cobrarnos los 3 JOD que habíamos pactado e incluso "amenaza" con quedarse una mochila o llamar a la policía. Al final, me cabreo. Me vengo arriba (quizás demasiado, lo reconozco) y le empiezo a gritar. "Estás mintiendo" (¿habré dicho mentir o estar tumbado?), "ahora soy yo el que quiere llamar a la policía". Con un poco de apoyo de la gente que está en la acera, conseguimos que se vaya sin cobrar: marcis y ML, 2 - jordanos, 0.

Andamos hasta el centro en busca de hotel y terminamos pagando 18 JOD por el agotamiento. Habíamos visto una excursión en barco para todo el día, haciendo snorkel en varios sitios, por sólo 15 JOD pero no hay suficiente gente y alquilarlo por horas sale demasiado caro. Como Aqaba no parece tener mucha gracia, aparte del buceo, decidimos que mañana nos iremos hacia Wadi Rum. Cambiamos más dinero porque no confiamos en que haya bancos en el desierto y además es viernes (festivo por aquí).

Cenamos y a dormir pronto, mañana será otro día y hay que madrugar.

23:59h (lo juro): me he quedado frito después de tanto trajín, pero algo me despierta. ML está de pie al lado de la cama, vistiéndose. ¿Qué pasa? "No puedo más", está tan fuera de si que me da miedo. "Que estén serrando a estas horas, pase, pero lo de los martillazos ya es demasiado!". Intento tranquilizarla, pero no hay forma. Sale al pasillo y sólo oigo palabras sueltas en inglés: "noise... time... sleep". A los 2 minutos lo dejan, tal y como habían prometido. ML tarda algo más en conciliar el tan ansiado sueño...

Jordania, mal empezamos.

En próximos capítulos: Wadi Rum y Petra, donde ML coincidirá con un personaje conocido. ¿Junto a qué famoso cantante le habré hecho una foto?

Ultimos dias en Egipto

Como siempre nos gusta hacer alguna caminata durante nuestros viajes y el monte Sinai parecia accesible, alla que fuimos.

En esta epoca del año, recomiendan hacerlo de noche para no "morir en el intento". Despues de dos horas en un minibus y de enseñar el pasaporte en varios controles policiales, comenzamos a caminar a la 1 de la mañana. Se supone que ibamos con un guia pero lo perdimos rapidamente, seria cosa de la oscuridad... Nos vino muy bien el frontal para poder diferenciar las piedras de los camellos que habia por el camino, intentando tentarte para no sufrir en la subida. Como ya os conte mi experiencia con el camel ride, por supuesto esquivamos bien a estos "simpaticos" animales (solo para verlos, bueno y para alguna foto). Era curioso mirar atras (y hacia abajo) y ver una fila de puntitos luminosos haciendo eses, subiendo unos detras de otros para ver el amanecer en el monte Sinai. Fueron casi 3 horas de subida, con algun descanso en los puestos de comida estrategicamente situados, y llegamos a la cima demasiado pronto (que frio hacia...). Nos costo encontrar un sitio donde poder tumbarnos para descansar y poder ver el sunrise (como dicen por aqui). Debo confesar que me emocione viendolo desde alli con mi "no marido". Alli nos juntamos desde gente que sube por una fuerte creencia religiosa hasta "turistas" con ganas de hacer algo diferente. En la cima hay una pequeña ermita ortodoxa donde pudimos presenciar una ceremonia peculiar.

La bajada, un poco dura, con demasiados escalones pero compensada por las vistas de los paisajes de la zona. Como colofon, una rapida visita al Monasterio de Santa Catalina, una de las iglesias cristianas mas antiguas que se conservan, donde se puede ver una zarza "descendiente" de la que ardio ante Moises.

Con una puntualidad britanica, nuestro minibus de vuelta a Dahab pudo enlazar con otro que iba hacia Nuweiba (y llevaba nuestras mochilas) evitandonos un par de horas de viaje. Nos parecio mas milagroso que las leyendas que rodean esta zona.

En Nuweiba descansamos un par de noches para recuperarnos de la que habiamos pasado en vela. "Y al tercer dia", segun nuestro diario de viaje, fuimos a coger el ferry hacia Aqaba, ya en Jordania, evitando de esta manera pasar por territorio israeli ya que es incompatible con nuestra futura visita a Siria.

Atrapados por el Mar Rojo

Noche en Hurgada. Dia 10: Madrugon, desayuno rapido, taxi al puerto y fila al sol hasta poder embarcar en el ferry rapido a Sharm El Sheik (250 EGP). No llega en los 90 minutos que publicitan pero esta vez no nos vamos a quejar... Hay un minibus que nos lleva desde el puerto a Dahab por 35 EGP. Facilmente encontramos el Auski Camp, un agradable hotel al lado de la playa donde conseguimos una habitacion doble, con baño privado y aire acondicionado (de los que no hacen ruido) por tan solo 40 EGP.

AVISO: Si estas agobiado por el trabajo no sigas leyendo. No queremos que sufras un fuerte ataque de envidia.

Y desde entonces, estamos atrapados por el Mar Rojo. Llegamos con la intencion de quedarnos dos noches y llevamos cuatro y no nos queremos ir.

Sera... porque Dahab es un pueblo, aunque turistico, muy acogedor

Sera... porque es un lugar pequeño, facil de recorrer a pie

Sera... porque en esta epoca no hay demasiada gente

Sera... porque no hace tanto calor

Sera... porque esta lleno de restaurantes donde te puedes sentar (o tumbar) en el suelo rodeado de cojines, con musica chill-out de fondo

Sera... porque con tan solo unas gafas de snorkel puedes ver cientos de peces diferentes en un arrecife de coral paralelo a la costa, lo mas parecido a estar nadando dentro de una gran pecera

Sera... porque el agua esta tan calentita que puedo entrar sin gritar y no me da pereza

Sera... porque la luz se refleja de una forma especial en este mar

Sera... porque de repente aparecen camellos por la playa

Sera... porque aqui probamos nuestra primera shesah egipcia

Sera... porque llevamos un ritmo de vida al que cualquiera se puede acostumbrar: nos levantamos tarde, desayuno frente al mar, me voy a hacer snorkel mientras Marcos se termina tranquilamente su cafe, hacemos snorkel juntos, comemos, supersiesta, mas snorkel, ducha, paseo tranquilo e internet, cena en la playita (sabiendo que las luces que se ven a lo lejos son de algun lugar en Arabia Saudi), shesah y a dormir

Sera... porque todo esto se puede disfrutar con un presupuesto muy ajustado

Sera... porque esta vez tenemos tiempo y libertad para decidir cuanto tiempo podemos estar

Sera... por todo esto por lo que nos cuesta tanto dejar Dahab

Despues de "tanto" estres, y no teniendo claro si nos equivocamos abandonando este paraiso, esta noche nos vamos a subir el mitico monte Sinai, donde segun cuenta la leyenda Dios le dicto los diez mandamientos a Moises. En esta epoca del año recomiendan hacerlo de noche por el calor y cuentan que ver amanecer desde alli es toda una experiencia, os lo contaremos en el proximo post.

Luxor: Karnak, Valle de los Reyes, Reinas y demas

La mayoria de la gente hace el trayecto entre Asuan y Luxor navegando por el Nilo, haciendo paradas para ver distintos templos como Kom Ombo, Edfu... Basicamente hay dos opciones, hacerlo en un crucero "a todo tren" o bien negociar con el dueño de una faluca (embarcacion tradicional) por mucho menos dinero pero con las minimas comodidades.

Estuvimos barajando las dos posibilidades pero al final valoramos que tampoco queriamos ver todos los templos y que el riesgo de acabar con las tripillas tocadas era bastante grande, ya que en los barcos suelen utilizar el agua del Nilo para cocinar y lavar la comida, asi que decidimos hacerlo en tren. Mas tarde coincidimos con unas chicas mejicanas que lo hicieron con un convoy parando en los templos, pero no nos habiamos enterado de esta opcion. De todas formas el viaje en tren (eramos los unicos extranjeros en el vagon) fue toda una experiencia: pueblecillos con gente sentada en cualquier sombra, los pasos a nivel con burros esperando, camellos... y los compañeros de vagon tambien eran autenticos. Ademas, hicimos amistad con los mas pequeños con globos de por medio.

Encontramos un hotel que estaba bastante bien (New Everest) y ademas con internet free (por eso hemos podido escribir tanto ultimamente, je,je). Estos dias aprovechamos las mañanas para ver cosas y despues, una buena siesta, internet y poco mas, que para eso estamos de vacaciones y con este calor... Bueno si, tambien descubrimos el Cinnamel, lo mas parecido a la torrija de El Callizo (Ainsa) que pudieramos haber imaginado... sobre todo en Egipto, mmmhhh!!

Resumiendo, vimos el templo de Luxor (por fuera, que se veia pero que muy bien). En la orilla occidental, tras cruzar en el ferry y negociar con un supuesto taxista, visitamos los colosos de Memmon, el templo Al-Deir Al-Bahari (15 EGP), el Valle de los Reyes (35 EGP con 3 tumbas incluidas, excepto la de Tutankamon y Ramses VI), el Valle de las Reinas (15 EGP con 3 tumbas, la de Nefertari estaba cerrada) y por ultimo el Templo de Habu que nos impresiono bastante. Y el ultimo dia fuimos a Karnak, huyendo de los grupos organizados pudimos disfrutar de este gran complejo arqueologico.

Por la noche, autobus a Hurgada para coger al dia siguiente el ferry a la peninsula del Sinai.

Asuan y Abu Simbel

En la Lonely Planet te avisan del asedio de los buscacomisiones cuando llegas a Asuan en tren. Pues sera que es temporada baja, sera que hace mucho calor o sera que tenemos cara de pasar de ellos, que no nos molestaron.

Despues de instalarnos en un hotelillo, nos explicaron los distintos tours que se podian hacer por la zona: crucero o faluca hasta Luxor, faluca around (dar una vuelta por isla Elefantina) e ir a Abu Simbel con opcion a parar en la isla Philae y el obelisco inacabado. Como ya sabeis, lo de los tours no es lo nuestro asi que solo cogimos el de Abu Simbel porque hay que ir en un convoy por motivos de seguridad (75 EGP).

A isla Elefantina fuimos por nuestra cuenta con un ferry. Nos perdimos por los pueblos nubios, viendo como viven pero sin dejar que nos llevaran de forma interesada a ver su casa. Preferimos andar sin rumbo y encontrarnos de repente con unos niños bañandose con neumaticos en el Nilo, unas mujeres lavando o ver como hasta las cabras van en busca de la sombra. Ya de vuelta en Asuan, visitamos el Museo Nubio, ya casi de noche y conocimos algo mas de la historia de este interesante pueblo.

Al dia siguiente supermadrugon (3 a.m.) para partir rumbo a Abu Simbel (Entrada 43'5 EGP). Aunque llegamos todos los grupos de turistas al mismo tiempo pudimos disfrutar de estos dos impresionantes templos. Menos mal que los cambiaron de sitio para evitar que quedaran inundados al construir la presa de Asuan.

Tras dormir unas horitas en el minibus, paramos para ver el templo de Philae. Esta en una isla y lo han montado de tal manera que primero compras la entrada (20 EGP) y luego tienes que negociar con los de las barcas para que te lleven. Aunque ponia bien grande el precio oficial (4 EGP si hay mas de 20 personas), nos empezaron pidiendo 15 y de 5 no bajaban. Nos pusimos todo el grupo de acuerdo, solo ibamos a pagar 4. Despues de unos minutos, aparecio el dueño de otra barca y nos fuimos con el por ese precio. El primero con el que estabamos negociando acabo en el agua, un poco de follon entre ellos pero imaginamos que aprendio la leccion.

Cairo islamico

En nuestro tercer dia en la capital habiamos pensado ir al mercado de camellos de Birqash, pero sobre el papel parecia complicado llegar en transporte publico y ademas habia que madrugar mucho. Asi que decidimos pasar el ultimo dia visitando El Cairo islamico. Al ir a desayunar vemos que hay mucho movimiento en la plaza, parece que van a rodar una pelicula? un anuncio? Habra que descubrirlo... Nos acercamos y un hombrecico muy majo nos hace hueco en la primera fila (eso de ser extranjero esta bien para estas cosas). Ah, parece que es un anuncio, de patatas fritas, y van a bailar y todo:

Vamos hacia la estacion de tren para comprar los billetes en el sleeping train para Asuan (en el sur). Cuando llegamos no esta el señor que los vende... se ha ido a rezar. Es viernes y han dispuesto un lugar para orar en medio de la estacion. Cuando llega mas gente a la fila se empiezan a enfadar, nosotros pensabamos que era lo normal pero parece ser que los egipcios tampoco entienden que se deje el trabajo a medias por cuestiones religiosas. La liamos un poco con los billetes, pero entre el de la taquilla, un policia que se acerca y el que estaba detras nuestro en la fila, al final los compramos por 100 USD + 110 EGP los 2 (120 USD o 80 Euros), con cena y desayuno en cabina privada. Vaya presupuesto! Saldremos a las 20:30 y llegaremos a la mañana siguiente.

Se nos ha hecho tarde y hemos sacrificado la Ciudadela para poder ver la zona del bazar de Khan Al-Khalili. Nos perdemos intencionadamente, intento hacer fotos a diestro y siniestro (que horror, cuanto contraste de luz, que dificil es esto de la reflex). Calles estrechas llenas de tiendas, burros con carros y coches maniobrando para pasar, niños jugando y provocando, egipcios hablando de futbol, puestos de carne, gallinas y conejos vivos, ropa interior "protocativa" al lado de largas y negras abeyyas, tomarnos un cafe en el famoso Fishawi rodeados de egipcios fumando en pipa y de unos jeques a los que se les acercan todos los vendedores ambulantes... esto tambien me gusta. Lastima que haya que ir a coger el tren.

En las Piramides

El segundo dia, con nuestra camiseta de Lolita, fuimos a ver las piramides de Giza / Gizeh (entrada 25 EGP). En los hoteles te intentan vender un tour para visitarlas junto con Menfis, Saqqara y Dahshur. El precio que nos ofrecian unido a la alergia que nos producen los guias, nos animaron a ir por nuestra cuenta. Para abaratar el coste del taxi nos acercamos con el metro hasta la parada de Giza Station de forma que solo tuvimos que pagar 10 EGP por la carrera. Eso si, despues de dejarle bien claro que no ibamos a bajar en el puesto de camellos al que nos llevo en primer lugar. La verdad es que esperabamos emocionarnos mas con la primera vision de las piramides, creo que haber visto tantas fotos y tenerlas idealizadas hizo que no fuera asi. Tambien el calor aporto su granito de arena.

Aunque te avisan de que son muy pesados ofreciendote paseos en camello, lo llevamos bastante bien. Imagino que la visita a la India de hace un par de años nos hizo mas resistentes a "los cansinos". Bueno he de confesar que al final cai y quise montar en camello. Gran error!!! Que miedo, como se mueve, y como voy a hacer fotos aqui arriba? Menos mal que habiamos conseguido rebajar el precio en un 80%, nos bajamos antes... y lo peor, Marcos me lo va a recordar durante mucho tiempo. La verdad es que no le vi la ventaja al camel ride: vas a la misma velocidad que andando (y que no corra, por favor!!) y pasas el mismo calor.

Ademas de la Esfinge y las tres principales, hay dos miradores en los que puedes ver 6 o 9 piramides, desde los que estan hechas casi todas las fotos de las revistas. No quisimos entrar dentro por mi pequeño problema de claustrofobia asi que no os podemos contar si merece la pena. Dudamos si continuar hacia Saqqara y Dahshur pero buscando la comodidad y huyendo del calor nos acercamos en metro al Cairo Copto.

Sinagogas, mezquitas, iglesias, un cementerio... y una vision de un Cairo diferente pero prescindible desde nuestro punto de vista. Sin embargo sirvio para que Marcos haya dejado huella en la capital de Egipto. Bebiendo agua a la sombra, de repente me dice que se va a una tienda que le estan llamando. Desaparece unos minutos y yo empiezo a pensar que todo es un poco raro, desde cuando Marcos hace caso? Intento no preocuparme, total en frente hay unos policias con metralletas, malo sera que lo secuestren tan pronto, je,je. Al rato sale y me cuenta que le han pedido que escriba esto:

Welcome to Egypt

Una de las "condiciones" de este viaje es intentar hacerlo mas tranquilamente, sin prisas ni agobios, no queriendo abarcar todo y disfrutando de los pequeños detalles que muchas veces son los mas importantes. Por eso lo que vamos a ir contando quizas no le sirva a alguien que vaya a Egipto una o dos semanas queriendo visitar los lugares mas importantes, aunque confiamos que sea util para aportar informacion de primera mano.

Casi fue mas dificil salir de España que llegar a El Cairo. Habiamos comprado los billetes de Zaragoza a Madrid en la web de Alsa y teniamos nuestro localizador en un mensaje del movil, una de las opciones validas para subir al autobus. Estaba explicando a mi padre las ventajas de internet, cuando le enseño el sms al conductor y me dice que espere a que le traigan la lista. Cuando quedan 5 minutos para salir, le traen la lista y no aparecemos. Nervios, tension, no nos dan solucion, al final nos tenemos que enfadar para poder sentarnos. Tendremos que escribir a Alsa para que arregle estos fallos, ya que no es la primera vez que tenemos problemas al utilizar este servicio.

Tras las horas de espera de rigor en Barajas y un pequeño retraso con Iberia, llegamos al aeropuerto de El Cairo cerca de la medianoche. Facilmente, compramos en una taquilla la pegatina del visado (15 USD) que nos sellaron a continuacion. Definitivamente, si vais a viajar a Egipto, esta es la forma mas comoda y barata de tramitarlo.

Despues de negociar con varios taxistas vamos al centro: Midan Talaat Harb. Habiamos reservado por internet en http://www.hostelworld.com/. Aun sabiendo que te arriesgas a pagar algo mas, viene bien cuando llegas de noche a una ciudad desconocida.

La mañana siguiente comenzamos visitando el Museo Egipcio (25 EGP con ISIC) y nos sorprendio gratamente ya que normalmente huimos de los museos y este nos impresiono, lastima que no se pudieran hacer fotos... Si me hubieran dejado, ahora podriais ver la mascara de Tutankamon; momias de cocodrilos gigantes, perros, monos, una cobra; collares con formas de cobra, halcones y buitres; muchas sandalias de distintos modelos; momias reales (+50 EGP)...

Por la tarde, despues de cambiar de hotel y la siesta de rigor, nos acercamos a ver el Nilo. Desechamos la idea original de subir a la Torre del Cairo porque ya era muy de noche para disfrutar de las vistas. Despues cogimos por primera vez el metro para ir a un mercado de frutas y verduras, de esos que me gustan a mi (Tawfiqiyya Souq). Surgian muchos espontaneos que querian salir en mis fotos pero todavia no domino la tecnica de la fotografia nocturna (bueno, ni la diurna, jeje).

Se nota que los egipcios salen a la calle por la noche, cuando el calor es mas llevadero: familias en las zonas ajardinadas, hombres fumando en pipa en las teterias, niños jugando,... parece que me gusta El Cairo.

Gracias

Bueno, bueno, parece que ya me toca empezar a escribir algun post en este nuestro blog. Mirando hacia atras, a todo este tiempo de preparativos, solo se me pasa por la cabeza lo afortunados que somos con todos los amigos y amigas que tenemos y nos han ayudado con mil y una cosas. Quiero nombraros a todos, no dejarme a ninguno y se que no voy a poder. Espero que me perdoneis, tengo la excusa del calor y la presion del tiempo limitado por la conexion...

Lo primero creo que es justo comenzar dando las gracias a Marcos por hacerme ver que si realmente queriamos llevar a cabo lo que mas nos apetecia en este momento, podiamos hacerlo.

Gracias a Beatriz por su inestimable ayuda para ciertos tramites, a Julia y Josele por "ayudarnos" en la solicitud del ISIC (entre otras cosas), a Diana y Rafa (y Nora?) por las guias que nos han conseguido, al Pgimo porque sin pasaportes no hubieramos podido empezar, a Bea y Lalo (y Lolita) por muchos motivos pero sobre todo por dejarse llevar por la emocion del momento y buscar en tan solo unos dias un vuelo para acompañarnos unas semanicas (nos vemos el 12 en Bangkok, con la camiseta puesta!), a Alicia y Victor porque ellos lo valen, a Isabel por su ayuda con el ingles, a Olga por entender que no voy a poder estar en su boda, a nuestras familias porque aunque no nos entiendan del todo nos lo han hecho todo lo facil que han podido, a Marta y Roberto por no mirarnos raro cuando les pedimos compartir internet y por recogernos el correo durante todo este tiempo, a Nacho por el asesoramiento en temas fotograficos, a Luis y Esther (y Oli) por su ofrecimiento para "controlar Castejon", a Susana y Felix por darnos su correo electronico para poder dar señales de vida a la familia mas facilmente, a Silvia y Juan Diego porque sabemos que estan online en los momentos "duros", a todos aquellos viajeros que hemos conocido y nos han hecho ver que se puede (en especial a El y Ella, por la "mejor" charla del crucero), a MSC y Logitravel por sorprendernos con un comienzo tan agradable (estamos dispuestos a repetir, jeje), a Nuria e Ivan por ayudarnos a completar el botiquin y por sus sabios consejos (ya nos sabemos los numeros en arabe... por lo menos escritos), a los que comparten su informacion en los distintos foros y blogs de viajes porque asi es todo mas facil, a todos vosotros por vuestro apoyo y porque lejos de casa sabemos que estais ahi...

Ay, ay, ay... seguro que se me olvida alguien importante. Mil gracias a todos los que nos vais a seguir en el blog, espero que no os aburrais mucho y nos dejeis comentarios que hace mucha ilusion!!! Intentaremos ser constantes pero no prometemos nada.

P.D.: Perdon por las tildes... problemas con el teclado "egipcio".

Empezamos la aventura

Cerca de las 2 de la mañana y todavía no estoy seguro de tener todo preparado. En fin, confiaré en que mi subconsciente sea más listo que yo y haya metido todo lo necesario en la mochila. De todas formas, hemos intentado reducir bastante el equipaje e iremos comprando lo que falte sobre la marcha.

Otro día, con más calma, espero escribir algo sobre estos últimos e intensos días... En unas pocas horas salimos hacia Madrid. Desde allí volaremos a El Cairo y empezará nuestro viaje.

Hasta luego, España!!